Von Hampi nach Bijapur

Und wieder eine neue Konfektionsgroesse

Vorbei die herrlichen Faulenzertouristentage in Hampi (noch mal zusammenfassend: das Tolle an Hampi ist: es ist ein funktionierendes, indisches Dorf, in dem man den Kindern frueh beim Zaehne putzen, den Kuehen beim Muelleimer ausleeren, den Frauen beim... auf diie Strasse malen usw. usw. zuschauen kann, und der Tourist, der sein Lassi in entspannter Luemmellage konsumieren will, sein Buch in ein Neues umtauschen moechte und auf Toilettenpapier nicht verzichten kann, der Zimtschnecken vom "deutschen" Baecker zum Fruehstueck mag (auf der anderen Flusseite gibt es einen "franzoesischen" Baecker ?!!!!) und dazu auch noch einen grossen Milchkaffe will, hat hier seinen Platz gefunden. Und das alles in herrlicher Landschaft und mit einer kaum zu ueberschauenden Anzahl an Sehenswuerdigkeiten). Nach 10 Tagen koennen wir uns von der Idylle losreissen und radeln Richtung Badami. Die Strasse ist anfangs so schlecht, Slalomfahren um knietiefe Schlagloecher. Eigentlich faehrt man wie auf kleinen, schiefen und krummen Asphaltbruecklein, die uebers Erdreich gelegt sind. Doch sobald wir die grosse Strasse verlassen wird es wunderbar glatt und auch noch ganz schoen links und rechts von der Strasse. Ja und die Menschen winken auch und laecheln uns zu. Was fuer ein schoener Ausklang fuer unseren ersten Radeltag nach langer Pause. Am nachsten Tag sind es gerade noch 60 km bis Badami, doch selbst die schaffe ich nur mit Ach und Krach, eine Magen- ud Darmkrise mit extremen Schwaecheanfaellen wird mich die naechsten Tage meistens im Hotel verbringen lassen.
Aber wir machen einen tollen Ausflug mit Tucktuck (unser erstes auf dieser Reise) und unserem neuen Freund Volker aus Berlin nach Pattadakal und genug Kraft fuer die vier Tempelhoehlen in Badami kann ich auch noch aufbringen. Nach diesen vielen Stunden im Hotel, kann ich jetzt jede aktuelle indische Werbung mitsingen und mitspielen.

Incredible India oder Wie immer
Wieder 60 gequaelte km Richtung Bijapur. Mehr ist bei mir nicht drin. Und da steht dieses grosse Hotel am Strassenrand und wir checken ein. Teuer und verdreckt, schade, selbst das Laken muessen wir selbst wechseln. Aber der Zimmerservice bringt gewuenschtes Essen und kaltes Bier noch vor Sechs. Prima. Wir sitzen auf dem Balkon und geniessen die Aussicht: Schweinepaar kopuliert auf Muellplatz, die anderen Familienangehoerigen suhlen sich im Rinnsal, Hunde suchen nach Essbarem. Aber die Landschaft ist schoen. Was sind das eingentlich fuer Staebchen auf den Fliesen, ach ja, Rattenscheisse, so lange es nur auf dem Balkon ist.... Mir graust es etwas, habe schon Neachte mit Mausen im Zimmer verbracht, lassen einen nicht schlafen die Biester.
Wir sitzen auf dem Bett und spielen die indische Werbung mit... hat sich da nicht was bewegt? Das sitzt sie, auf dem Spiegel und schon ist sie wieder verschwunden. Aha, die Ratte wohnt hinterm Siegel. Nach 20 Minuten springt sie ploetzlich aufs Bett und rast rueber auf die andre Seite (10 cm an Toms Kopf vorbei) und versteckt sich irgendwo hinterm Sessel. Nein, ich moechte sie auf keinen Fall dort suchen. Wir akzeptieren den anderen Bewohner. Mehrere Muecken, Nachtfalter, stareunende Kaeffer und Kakerlaken haben sich auch schon eingefunden. Nur meine Freunde die Geckos zeigen sich heute nicht. Ok, wir stellen das Innenzelt aufs Bett. Die richtige Entscheidung, denn Ratte zeigt sich nicht schuechtern und wuselt nachts auf dem Bett rum. Auf meiner Seite! Tom schnarcht.

Am Morgen:
Ich weiss, es ist zwecklos.
Aber vielleicht wissen ja die Hotelangestellten nichts von dem Zimmerbewohner in 105 (wenn keiner putzt findet auch niemand Spuren, ich weiss, ich bin gemein).
Ich muss es sagen!
Ich: Wissen Sie dass im Zimmer eine Ratte wohnt?
Hotelangestellter verzieht Gesicht zum Laecheln und wiegt leicht den Kopft. Heisst das nun ja oder nein oder was.
Ich: Sie springt nachts aufs Bett....
Hotellangestellter laechelt wieder, ich meine eine klitzekleine Spur von Schuldbewusstsein zu erkennen: er weiss es also (ich wusste dass es es weiss).
Ich: Vielleicht sollten Sie etwas tun.
Hotelangestellter laechelt immer noch und frischt sein Laecheln noch etwas auf.
Ich laechle auch und gehe ins Zimmer 105 zurueck.
Naja, macht ja nichts.

Hampi

We sat in Greg and Laksmi's little green and white yard. Children's fingers poked through the bars of the gate that gave to the village outside. The only frail barrier I figured between Greg and insanity. The usual questions erupted sporadically from one of the village kids. I was told not to encourage them with answers.

Likshmi was, to the annoyance of her husband rummaging around in 'his' room and emerged with a decent looking pick-axe.
'They always want my bar'
he said. Annoyed but laughing.
'When one of her family dies they always want my bar'
Imagine our questions here they were the obvious ones.
'I don't know who, there are so many of them they are always dying of one thing or another - are you going to the dead person digging son or are you coming with us?'
Wide eyed 6 year old says nothing.
'They'll be all poking the body and stuff, horrible, - same when our other baby died, they hand it round the village and play with it like a doll. All the different factions have their own graveyard somewhere - usually where they go to shit. Except the ones that shit outside our door. Watch where you walk out there. Terrible place.'

It seemed that in this village the different people, Gypsies, Muslims, Hindus and other groups and sub-divisions lived separatly, rarely talked and were buried apart.
The doctor came to give the boy some rabies jabs, he had been bitten by a dog.
'Last week a hyena went mad and bit 40 people.'
No questions from us here

'I have a PHD but never say doctor. A letter arrived once, went round the village and everyone wanted to know if I was a people doctor or a buffalo looking doctor.'

I really liked this guy but he scared me a little. He was happy enough but didn't lighten the spirits.
More stories of village life followed, interspersed with Karnatka politics - the next day being karnatka independence day - history of Hampi and surroundings, and lectures on the geology and zoology of the area. There are still many bears roaming around and somewhere not too far away lives the Indian giant squirrel. A, by Gregs account, 50cm high rodent.

I found myself agreeing that the medieval hindu culture in these parts was far more advanced than it is at present. A feeling strengthened by the newspaper story of the breached canal 'bund' or bank only a few miles away which supplied water to thousands of people.
'The tanks and canals are well over 500 years old around here' explains Greg
'Incredible works of engineering and no-one maintains them. The authorities were told repairs were needed months ago but they are so lazy and corrupt that nothing is done. Now it has become another disaster.'
I hope desperately that this is just one mans disillusioned opinion but my eyes, as we pass through this part of India tell me he is most likely right.

In Mumbai, Goa and Hampi bazare are clean, young, fair-skinned tourists talking over coffee and cakes in the 'German Bakery'. Talking about 'discovering the real India' and 'getting under its skin'. I wonder if the only 'real' way to understand this place is tohave to die here.
I like it in the 'Bakery' safe and detatched where I write now. The young Europeans reassure me there is another world to return to.

We spend some pleasant evenings with Matild and Elias who's old English motorbike is oncemore being repaired. We have taken to this pair and were sad when they rode off this morning. Elias comes from Stuttgart so I reckon we will meet again in Deutschland.
Greg is a character I will never forget but doubt our paths will cross again.

'People are often confronted by their own mortality when they come to India' he said
'death is not taken so seriously here'.
We wind our way from his gate through the dogs, the buffallo, the kids and the highly coloured and pierced women to the road where the ox-carts rattle over the pot-holes and the men are busy doing nothing in particular. I think of all the villages we must ride through on the way to Nepal and hope they are not all the same.

Land of the Monkeys

So we crossed into Goa. As we rode onto the car ferry across the river two cyclists sped round the corner and came aboard just before the ramp was pulled up. Dave and Phil from England. Well Phil lived in Thailand and worked in France but was English. This pair had come the same route as us in about half the time. We found the first guesthouse and had dinner and beers together and a great breakfast in the first (or last beach cafe in Goa). We enjoyed the boys company and decided to leave before they did so we didn't feel left behind.

Anja had dreams of a bamboo hut on the beach. Thailand style. Clear waters and pristine sand.
We found a bamboo hut 20kms down the coast in the first beach resort if you can call it that. A damp rotting hovel in a backstreet in a dirty town behind a shit and litter-strewn beach populated by surly dreadlocked Russians and Israelis.
Why do people come here? The party scene is apparently a thing of the past or a mere ghost of its former self and each of the beach towns we visited was like the worst of the Indian towns with a load of touristy crap added to make it even worse. I don't understand it. Just out of Goa, in Maharashtra are some beautiful beaches and better towns and not a single paisty face in sight.

To Make it worse it really rained. bamboo huts are not waterproof and we slept under drips and I caught a cold. We headed for Panjin biggest town around. An old Portuguese harbour town and charming in a dirty rundown sort of way.
It poured again but the old Pork and Cheesers were clever enough to overhang their roofs enough so you can sit in a window balcony, Kingfisher in hand and delight in the deluge. First clean room in India for us.

We decided to head inland to Hampi the ancient Hindu capital, A trip which looked easy enough on the Map. The reality was otherwise. First day was a long but gentle enough wind up the Western Ghats where the air smelt of burnt brakes and clutches. On every other bend was a highly decorated truck with its oily innards on the road underneath and the sleeping crew awaiting parts. On every other the fallen and abandoned heavy load, left to multiply the goods carrying mishaps. The road was not busy.
A wierd truckstop lodging, some long overdue bike cleaning and confusion the next morning. The direct road was apparently 'no good, no good', advice from all, and we were directed down the jungle road. A narrow stretch of impressive tarmack that wound through a tiger and Elephant reserve and turned out to be one of our nicest roads yet and only twice as far as the other way. I was sharply brought out of my frustration in the belief we were going the wrong way (The Compass had sadly lost its spirit in the journey) by Anja's call that something was amiss with her steed.

The back wheel-rim that had a dent straightened out in Mumbai was fatigued. We were all tired but this rim had cracked. The good road had tempted me to squeeze a few more psi into the tires (and a few more kmh out of Anja) but the force had broken and bulged the alloy and it was bashing the brakes and going to worsen.\par
As I swapped gear cassettes and put the afflicted wheel on my bike, I would ride with no back brake, a hollow sound in the forest made us turn our heads. A largish tree was waving from side to side and its sinews cracking under the strain. Great, not only had we serious bike problems but we were only yards away from Elephants. We could not see the beast for the thick undergrowth but you've never seen a wheel go back on a bike so quick. On my last trip to India, Jenny a friend I went with was chased by Hefalumps and didn't find it too funny. We didn't mention Tigers.

Trees grew thick over the thin black ribbon on which we rode and spiders the size of my hand, escapees from the Lord of the Rings film-set strung their nets between and above us and sat silent, one after the other, waiting for birds or bats or monkeys or other more worthy prey.

Jungle eventually gave way to thinner bush and agriculture. We limped into Dharwad and located a possible decent replacement rim 20kms away in Hubli. Luckily our direction. At 9am we were waiting outside Firefox bikes, apparently the only stockists of European style bikes in India. We were at the only outlet for 500kms. What luck!!
They would not sell us the part. The only ones they had (I have never been so pleased to see a Chinese trademark) were on 300 dollar bikes and they would not give us one. Kindly one of the guys took me to a different street and 'Hero' bike shop. As I waited for it to open I had no great hopes but they had one show bike with alloy wheels and for the grand price of 600 rupees (10 Euros) would remove it and build the rim onto my hub. We were close but not out of the woods yet. I upset the Mechanics by trying to insist they gave me the part and let me build the wheel, they had the right tool. No go, as one of the boys attacked my bearing nuts with a wrong size spanner intent on letting the balls fall out to roll away in the dust my pleading that he stopped fell on deaf ears. After I had smacked his hands and had an oily rag thrown at me (impressed them with a good cricket catch) we came to an arrangement; the bearings would be left alone but he could build the wheel and I would bugger off while he did it.
We pushed the bike to the nearest hotel and spent an hour or two re-doing the job, a 36 hole rim with a 32 hole hub posing no great problem with a bit of thought.


The next afternoon a motorbike rode by and stopped ahead. It was Matild and Elias on the silver Bullet who we had met on the Konkan coast a day out of Mumbai. They would reach Hampi that night, us the next morning. Koppal was a bit of a dump but had a fantastic castle. The road to Hospet was nose to tail mining trucks on a degraded surface, the second suchlike since leaving the coast. We overtook the trucks on the dirt strip left to us on the inside.

An extra cup of tea was promised to the first one to see a tourist and I thought I had won in the penultimate village as a burly Englishman hailed us from accross the road. I was wrong but not disapointed. This was Greg, a writer who had lived in India for 20 years and invited us home for a cup of tea. Greg had escaped from the pages of an adventure book of the Conrad stable and it would be depleted by his departing. Drop out was his self-description and living with the gypsies with a local wife and children in this middle of no-where place earned him this title as much as his prolific and intellectual writing destroyed it.

We spent the next few days with him, riding off into the bush and scrambling up this boulder landscape to hidden temples overlooking a city that 500 years ago was as big as modern London. The granite formations were belched from the fiery belly of the Earth to cool and be split and carved by millions of Hindu hands into temples and shrines, water-tanks and aquaducts, monkey gods and paved roads. There were streets for gold and streets for jewels. There are still 7 mighty walls that slither impossibly over this 3 dimensional landscape. We climbed up teetering flights and crawled over fragile bridges made by hurling rocks between 100 ft high pairs of boulders until one jammed in the gap and could be added to. This was is the land of the monkeys, of Hanuman, the land of the bears is the distant hills.

Greg seemed glad of our company as it enabled him to visit some places even he cared not to go alone.
'There are just too many things to die from here'
he reassures us as we head off up yet another thorn overgrown and forgotten path, tripping over half buried cow carvings and slipping on rocks. I lost my bearings hours before and am careful not to lose him.
'And the Happy Clappy tribe don't help'
The name sounded like happy clappy to me but these were no nice guitar strumming christians. Apparently they come out of the wildlands to the East occasionally, killing and hauling off as many animals as possible and the odd murder is not out of the question.
'Nasty, terrible people we don't want to run into, and you don't want to break a leg out here there is no help and 55% of the dogs have rabies and there is a Malaria epidemic at the moment'
Slow down a bit mate, I thought as images of dying a painful death in a so foriegn land flooded my mind. These cold sweat thoughts were accompanied by those of half faced monkey gods and cackling gypsy witches waving snakes and scorpions above their heads. I so wanted to see Dartmoor once-more. It helped when I sat in the shade awhile.

An atheist like me has no place hanging out where gods hold so much sway. When I die I hope it will be comfortably disbelieving, in a land with a more familiar religion.

Indien, Mumbai bis Hampi

27.10.10
da sind wir mal wieder.
in einem hotelzimmerchen, gut weil gefliest, denn tom (der arme) schraubt mal wieder am rad.
leider hat die hinterradfelge den flug nach mumbai nicht vertragen und bricht nach 800km. wir koennen hier in hubbali (hubli) eine neue bekommen. man baut uns ein neues rad mit meiner alten nabe. aber bycyclerepairman muss noch mal ran. hoffe die flugschaeden sind damit erledigt.
08.10.10 - 22.10.10
wir verabschieden und schweren herzens vom iran und unserer "pflegefamilie" und verpacken die raeder und steigen in den flieger nach mumbai. wir werden ausgespuckt in einer anderen welt. wir konnten uns zwar auf dem landwege naehern, aber die letzten 3000 km ueber pakistan fehlen eindeutig bei der aklimation.
auf dem flughafen sieht eigentlich alles noch ziemlich normal aus. und nach dem ersten schock, dass mein rad ziemlich im eimer ist, ( die gabel ist voellig verbogen und verdrillt, die felge hat 2 dellen, der rahmen hat eine delle) koennen wir recht einfach und unkompliziert ein zimmer in der stadt und ein grosses taxi dorthin organisieren.
auf der fahrt sehen wir dann so viele menschenn die direkt an der strasse leben, auf dem gehsteig einer hauptverkehrsstasse.
wir bleiben nun ein paar tage in mumbai, mieten uns im volga 2 ein, direkt neben dem cafe leopolds, da treiben sich all die traveller rum. meine fahrradgabel und das hinterrad uebergeben wir "happy cycles" in der hoffnung, sie werden es irgendwie richten. tom durfte es nicht selber schweissen, dass war wohl gegen die mechanikerehre. die fahrradwerkstatt ist ein winziger raum, wo ganz viele inder reinpassen. es ist ziemlich dunkel darin und irgendwie sind die waende auch dunkel und alles scheint rostig zu sein. jedes werkzeug und jedes zu reparierende fahrrad.
ein mittlerweile gewohntes bild in indien. die hauser sehen immer schwarz aus vom regen und der feuchtigkeit, aber die frauen und die waren sind ganz bunt. die kuehe machen einen recht gepflegten eindruck, selbst wenn sie an der futterstelle "muellplatz an strasse" ordentlich reinhauen. die hunde sehen auch besser aus als erwartet, aber das koennte auch daran liegen, dass wir bis jetzt an der kuste waren. und da gibt es mehrmals taeglich frischen fisch fuer hund und kraehe, den sie den fischern direkt vom strand klauen. und zwischen den faengen, als kleinen snack, wird waehlerisch zwischen den zu trocknenden fischhaelften nach etwas schmackhaftem gesucht. wir haben das spielchen beobachtet und schaetzen die trockenfische werden vom genannten getier auf die halfte reduziert. auf der verbleibenden haelfte wird rumspaziert, geschnueffelt, gepickt und ich hoffe nur das!
trockenfisch entfaellt von unserem speiseplan. und nach unserem besuch auf dem fischmarkt in mumbai habe ich auch kein verlangen mehr nach garnelen.
"happy cycles" macht gute arbeit, nach 3 tagen verlassen wir mumbai radelnd gen sueden, entlang der konkancoast.
wir nehmen die fahre um aus der stadt zu kommen. und nach einer guten halben stunde sind wir in einer anderen welt. kaum verkehr, mitten im jungel, keine bettler. es ist wunderbar gruen, es gibt schmetterlinge so gross wie taschentuecher, das meer wird kilometer fuer kilometer richtung sueden meerfarbener. keine schwarze bruehe wie eben noch im hafen von mumbai. wir schauen den fischern zu wie sie langsam die netze an land ziehen. man kann sich aussuchen, was man gleich vom grill haben möchte. und da sind wieder die farben. rote netze, bunte boote und faehnchen, ein meer von saris.
wir ueberqueren die fluesse mit kleine und grossen faehren oder auch nur mit einem kanu. die kueste bis goa ist das beste stueck radeln bisher in indien. recht anstrengend und langsam, da schlechte strassen und viele steigungen aber sehr schoen.
in goa treffen wir nach 9 tagen mal wieder auf touristen. langhaarig, trommelnd, biertrinkend.
wir verbringen einen abend und einen morgen mit zwei radlern aus england, die wir auf der faehre treffen. im gegensatz zu den meisten touristen freuen wir uns immer solche zu treffen, da wir so selten welche sehen.
in goa sucht uns mal wieder der regen heim. in unserer romantischen, billigen bambushuette. leider undicht die kleine. die luft ist so feucht, seit tagen trocknet nichts und so langsam waechst und gedeihen verschiedene pilze in unseren angeblich dichten ortliebtaschen. einem mosunregen halten auch die nicht stand. wir verlassen enttaeuscht goa, obwohl man hier bier trinken kann wann und wieviel man will. (sehr unueblich in indien). die straende die wir hier sehen sind nicht berauschend und sonst gibt es auch nicht viel los. also auf nach hampi, ca. 300km von hier richtung osten.
23.10.10 - 30.10.10
der unterschied zwischen kueste und landesinnerm ist gross. je weiter wir uns von der kueste entfernen, je naeher und zahlreicher kommen die menschen an uns heran. 20cm face to face wird man abgefragt. what country,name, etc. eine blase von mindestens 50 schulkindern verlangt nach stiften, kaugummi, one pence.
an den raedern wird munter geklingelt (keine ahnung wie die das schaffen, aber die klingeln von indern jeden alters bedient, sind 3mal so laut wie ich je geklingelt habe), geschaltet, der luftdruck geprueft. auch vor geschlossenen taschen wird nicht halt gemacht.
wenn wir nach einem zimmer im guesthouse fragen, (wenn es ueberhaupt eines gibt) wird oft gesagt es ist voll. aber wir haben bis jetzt immer glueck und finden letzen endes etwas. warum die zimmer zu 80 prozent recht dreckig sind ist mir ein raetsel, leute gibt es scheinbar genug. und so manches krabbeltier reist in unseren packtaschen bis zum naechsten platz mit.
wir haben kein grosses beduerfnis hier zu zelten. irgendwo kommt immer jemand hervor, egal wie verlassen die gegend aussieht.
die leute scheinen von ort zu ort, manchmal nur wenige km voneineander entfernt, sehr unterschiedlich zu sein. manchmal interessiert, freundlich und hilfbereit, manchmal muerrisch und ignorant. und wenn tier und mensch seine toilette am strassenrand verrichtet, die lkw´s uns hupend (wieder 3mal so laut wie alles bisher gehörte) uns von der strasse schubsen, ist es ein bisschen zu viel "real india" fuer meinen geschmack.
doch nach 7 tagen erreichen wir hampi. es erscheint uns wie eine oase. ok, es ist kein vergnuegen zuzuschauen, wie barhaendig die saftige, gruene, heilige kuhscheisse aufgesammelt wird, aber es ist auch fern von ueberraschend.
es ist friedlich, ruhig, unser knallpinkes zimmer sauber, die leute sehr freundlich und die landschaft einmalig schoen. es gibt so viel zu sehen. auf jedem steinhaufen steht ein tempelchen oder tempel. so sind wir gute touristen und besichten und entspannen und geniessen unsere zeit hier.
wir treffen greg in einem nachbardorf. eine schillernde erscheinung wie aus einem roman. er lebt seit 20 jahren in indien. er ist schriftsteller. er erzaehlt uns viel ueber seine recherchen und seine erfahrungen hier. vieles ist eher verstoerend als schoen. und ich bin froh, dass ich eigentlich meistens nicht verstehe, was in diesem land vor sich geht. wir krabbeln mit ihm durchs gebuesch und auf huegel und finden tempel, die wir alleine nie gefunden haetten. man koennte jahrelang jeden tag hier etwas neues entdecken.
nebenbei werden wir auch ueber die gefahren aufgeklaert die im gestruepp oder anderswo lauern. einige rafft gerade die malaria hinweg, 50 prozent der hunde haben tollwut, entsprechend viele menschen sterben an tollwut. einige holt der panther. und es gibt riesige schwarze scorpione, schlangen und so weiter und so fort. schluck. einen blick in die zeitung...da steht es, schwarz auf weiss. ok, wir sind vorsichtig. aber einen harmlosen riesentausendfuessler muss ich doch ueber meine hand laufen lassen. ist der nicht suess??